El triciclo de Contal abandona el raid
En una estación de telégrafo posterior, en la Mongolia sin límites, la expedición tuvo que resignarse a la renuncia al triciclo Contal para continuar:
Esperamos en vano a que llegara el triciclo. Nuestros compañeros expresaron la firme opinión de que Pons se había vuelto atrás. En este sentido telegrafié inmediatamente. No albergamos ninguna preocupación sobre el destino de Pons y su compañero. Todavía estaban en regiones habitadas y fácilmente habrían encontrado hospitalidad y ayuda.
Entonces Barzini escribe sobre eso en el libro de registro. Resistiendo la tentación de perseguir pequeñas manadas de gacelas y antílopes por el recorrido, el coche italiano, que volvía a estar a la cabeza del grupo , conseguía alcanzar los 90 kilómetros por hora en los tramos más llanos, sin más paradas que aquellas” técnicas".
El templo en la pradera
De pronto, en la desolada pradera, aparece algo que te deja asombrado y asombrado: un grupo de edificios blancos, todos apoyados unos contra otros como formando una ciudadela, aparece ante los ojos de los viajeros. El edificio central, majestuoso en la forma más que en el tamaño, es un templo lamista , rodeado de otros edificios más pequeños pero igualmente decorados y cuidados, todos revocados con cal muy blanca. Los edificios parecen abandonados y no hay un alma viva. Cuando los integrantes de la escudería italiana ya regresaban al auto para retomar su viaje, un encuentro inesperado:
Estábamos a punto de volver a embarcar cuando un anciano salió por una pequeña puerta, dando pequeños pasos. Nos vio y se detuvo. Era alto, vestía un extraño traje que le dejaba los brazos desnudos, delgado, con cara arrugada de anciana. nos acercamos a él, lo saludamos, lo fotografiamos, le hablamos y no se movió ni respondió. No mostró asombro ni miedo . Sólo parecía absorto en una profunda meditación sobre el misterio de nuestro ser y nuestra presencia en esos lugares. Nos miró sin poder entender. Había un esfuerzo de concentración en sus ojos. Habría sido imposible adivinar su edad; se veía fuerte y se veía decrépito; en su rostro se hundían los surcos de una edad incalculable. De regreso en el auto nos dimos la vuelta corriendo, y lo vimos aún ahí, inmóvil, siempre mirándonos, ese viejo solitario que no podía entender.
El desierto de Gobi
A partir de ahí comenzaba el verdadero desierto, el inmenso y temido Gobi , donde ya no se veía vegetación a su alrededor y en el que las únicas presencias vivas eran ciertas lagartijas grandes y temibles, que huían del paso del coche, dejando una estela zigzagueante. en la arena. En el calor abrasador del desierto, dominado por un cielo azul tendiente al turquesa, la única manera de no dejarse vencer por las temperaturas imposibles del día era correr lo más rápido que se pudiera, para poder recibir ese poco de aire fresco en tu cara que permitía al menos respirar.
El auto aún respondió bien, dando la impresión de haber nacido para dejarlo correr más que para desafiar el chasis en los ásperos y empinados pasajes rocosos de la primera parte del recorrido.
La sequedad del aire nos causaba sufrimientos que aumentaban minuto a minuto. Teníamos la piel reseca, como de fiebre, y por eso carecíamos de la defensa de un sudor que absorbería el calor evaporándose. Por lo tanto, sentimos el sol quemarnos en la cara y las manos de una manera tan dura como para darnos la impresión de estar bajo el foco de un lente inconmensurable .
No se extingue la parte más feroz del desierto, que suman unos 60 kilómetros, pero es la que las caravanas de camellos debían recorrer en un solo recorrido, partiendo en medio de la noche para escapar al menos en parte de ese horno. Es fácil reconocer el camino correcto: basta con seguir la blancura de los huesos que lo bordean y los cadáveres de camellos, caballos y mulas que no lo lograron. Ahora más que nunca, detenerse aunque sea por una breve parada sería extremadamente peligroso .
Los escasos pozos de agua no precisamente clara son el único recurso al que se puede recurrir rápidamente, sin ni siquiera apagar el motor. La única señal del paso humano son los muchísimos obo (grupos de piedras superpuestos en forma de pirámide) de evidente significado votivo, erigidos desde tiempos inmemoriales por aquellos que se atrevieron a cruzar el desierto y por ello alabaron a Buda, que lo permitió.
Cada obo está decorado con numerosas tiras de papel, en las que se escriben antiguas oraciones, y con hermosas cintas de tela de colores , según una tradición que, confiando esas banderas al viento en eterno movimiento, caracteriza aún hoy el culto budista.
No solo los hombres estaban azotados por la sed, sino que el motor también necesitaba frecuentes rellenos del radiador , y decidiéndose que los tanques de reserva no debían ser tocados, excepto en casos extremos, los pocos pozos a lo largo de la ruta eran un verdadero y verdadero espejismo. , aunque no lo fueran en sentido estricto, debido al conocido fenómeno físico de las sombras confundidas en el parpadeo de la atmósfera en el horizonte.
El príncipe Escipión dio el ejemplo, estableciendo efectivamente la regla: a lo sumo, con esa agua en el tanque, que sabía a aceite ya gasolina, sólo se podía humedecer los labios, de vez en cuando. Sufrió, y mucho. La piel ardía y dolía incluso por la noche y parecía casi imposible continuar con la tortura. Pero siguió.
Llegada a Urga
Pero todo vuelve a cambiar, y ese momento feliz, después de tanto sufrimiento, se describe así:
El viaje entre Tuerin y Urga nos pareció encantador, quizás porque venimos del Gobi, todo nos pareció delicioso: el verdor, la carretera, el cielo. Porque hasta el cielo había cambiado: tenía nubes y nosotros también admirábamos las nubes, sobre todo cuando se complacían en dejar fluir sobre nosotros sus grandes sombras fugaces como caricias inmensas y ligeras . Íbamos a cincuenta kilómetros por hora, a veces a sesenta. El terreno estaba ligeramente ondulado y nos deslizábamos por las suaves pendientes con todo el ímpetu de la velocidad y el peso. Éramos felices, hablábamos, encontrábamos mil cosas que decir, nos llamaba la atención todo lo que veíamos, pensábamos en voz alta. Después de la noche, siempre llega el día, se podría decir…
Los otros coches que participaron en la incursión, los dos De Dion Bouton y el holandés Spyker , iban al menos trescientos kilómetros por detrás , retrasados por el tiempo perdido para que les enviaran a camello la gasolina que se les había acabado, debido a que los tanques eran mucho más pequeños. que las del coche italiano. El triciclo Contal ahora estaba fuera del juego. Finalmente, una vez más las yurtas de los pastores nómadas, donde sus rebaños pastaban dichosos, volvían a salpicar el paisaje. Se había alcanzado otro hito importante.
El aspecto del paisaje nos decía la distancia recorrida. Ya nos sentíamos en medio de un no sé qué severidad nórdica. Sentimos que Siberia estaba cerca. Salimos al ancho valle del Tola, y hacia el Oeste vimos a Urga, incierta como en un espejismo , salpicada de blancos edificios que debían ser santuarios. Fue un largo camino.
Urga en realidad está formada por tres ciudades , a pocos kilómetros de distancia entre sí; la primera de raza china, la segunda de origen eslavo y la tercera de raza mongola, bien resguardadas por grandes muros, cada una como para protegerse de posibles incursiones de las otras dos. Por otro lado, incluso el Dalai Lama son tres, cada uno, para la fe budista, la encarnación viva del Buda: uno en Urga, uno en el Tíbet y uno en Beijing.
El artículo Pekín-París de 1907/5: el inmenso y temido desierto de Gobi proviene de Nicola Porro .
Esta es una traducción automática de una publicación publicada en Atlantico Quotidiano en la URL https://www.nicolaporro.it/atlanticoquotidiano/quotidiano/cultura/la-pechino-parigi-del-1907-5-limmenso-e-temuto-deserto-del-gobi/ el Sun, 20 Aug 2023 03:56:00 +0000.